Стандартный калькулятор онлайн расчета фундамента ленточного типа помогает вычислить необходимое количество стройматериалов и подобрать армирование. Закладка связанного каркаса из стальных прутьев является обязательным этапом, эта конструкция противостоит силам растяжения, возникающим при подвижках грунта и воздействии весовых нагрузок. Для арматуры цель заключается в выборе правильного и оптимального в плане цены размещения прутьев, подбора подходящего типа и диаметра металлопроката, определении суммарного метража и веса. Основной регламентирующий документ – СНиП 52-101 от 2003 года.

Этот этап проводится после определения ширины основы и проверки ее соответствия весовым нагрузкам и геологическим условиям участка. В начале известны назначение и этажность постройки, материалы, тип и однородность грунта, уровень подземных вод. Эти данные служат основой для выбора глубины закладки, оптимальной марки бетона, толщины подушки. Знание длины, высоты и ширины ленты позволяет без проблем получать величину объема монолита, его периметра и сечения. В процессе учитываются не только наружные стены, ленточный фундамент заливается под все несущие конструкции, включая внутренние перегородки, правильный онлайн-калькулятор всегда предлагает выбрать нужную схему.

Самостоятельный расчет армирования начинается с составления схемы каркаса и определения необходимого диаметра прутьев. У ленточного типа предусматривается как минимум два ряда продольно расположенных стержней, это условие обязательно. СП указывают пределы при размещении и фиксации арматуры:

• Максимальный промежуток между двумя продольными прутьями – 40 см. Выполнение этого условия подразумевает закладку дополнительного стержня при превышении ширины ленты свыше 50 см.
• Расстояние от металла до боковых и нижних стен бетонной конструкции не может быть меньше 50-70 мм, верхних – 70-80. Но при этом крайние элементы каркаса не смещают в центр, в случае ленты это делает бессмысленным сам процесс армирования.
• Интервал между рядами по вертикали варьируется от 60 до 80 см. С учетом вышеизложенного это означает, что при высоте фундамента в пределах 1 мм (т.е. мелкозаглубленного типа) двух поясов армирования достаточно, но при необходимости закладки ниже уровня промерзания грунта (1,5-2 м) или строительстве дома с подвалом частота рядов возрастает.
• Поддерживающие (монтажные) вертикальные и поперечные ряды связываются в единую конструкцию и пересекаются друг с другом, шаг размещения варьируется от 30 до 80 см.
• В качестве горизонтальных прутьев, принимающих и распределяющих основные нагрузки, используются изделия с периодическим профилем (имеющие маркировку АIII или А3). Для вертикальных и продольных допускается применение гладких марок (АI или А1, соответственно). Ребристая поверхность обеспечивает более качественное сцепление с частицами бетона.

Диаметр продольной арматуры для фундамента выбирается из учета требований СНиП: минимальное процентное соотношение стали в бетонной конструкции составляет 0,1% от ее сечения. Рассмотрим пример: для ленточного основания шириной в 40 см и высотой 1 м выбирается схема из 4 прутьев, требуемая площадь сечения – от 4 см2 и выше. Существуют специальные таблицы, помогающие подобрать оптимальный диаметр одного продольного стержня, в данном случае это 12 мм. При их отсутствии расчет проводят самостоятельно, величина сечения находится по формуле: F=π·R2, где π=3,1415, R – радиус. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки все продольные элементы должны иметь одинаковый диаметр, при наличии изделий с разным сечением (к примеру, 14 и 12 мм) более толстые прутья укладываются снизу.

Минимальный диаметр остальной арматуры для связки составляет 6 мм, верхний предел в частном строительстве – 10. В отличие от продольных неразрывных прутьев эти стержни представляют собой отрезки нужной длины, немного превышающие высоту и ширину каркаса, т.е. выступающие за края стыков.

Пример расчета

Исходные данные: для фундамента под деревянный дом с шириной ленты в 40 см и высотой в 100 требуется определить количество арматуры. Несущими являются только наружные стены, длина составляет 10 м, ширина – 6. С учетом вышеизложенных требований для данного дома подходит схема с 4 продольными ребристыми прутьями с диаметром в 12 мм, размещенных на расстоянии в 80 см между собой по высоте. Шаг вертикальных и поперечных стержней – 50 см.

• Определяется минимальный метраж для продольных рядов с учетом периметра здания: (6+10)×2=32 м. Соответственно, на схему из 4 прутьев потребуется не менее 88 м.
• Рассчитывается общая длина арматуры для поперечных элементов каркаса: периметр дома делится на шаг размещения: 32/0,5=64 узла. Расстояние между продольными рядами – 30 см, но с учетом выступания концов за края стыка отрезки нарезают по 34 см как минимум (рекомендуемый запас для выполнения данного условия – от 10 %). Таким образом, для соединения каркаса поперек потребуется 64×0,34≈22 м арматуры.
• Находится длина отрезков вертикальных стержней и их общий метраж. Для приведенной высоты ленточного фундамента она составляет 0,8+0,8×10 %≈0,88 м, для определения их количества число узлов умножают на 4. На них уйдет: 64×4×0,88≈225 м.
• Требуемый вес (продукция реализуется в кг и тоннах). Используются стандартные значения для изделий выбранного диаметра: 1 п.м. металлопроката А3 сечением в 12 мм весит 0,888 кг, то же для гладкой разновидности 10 мм – 0,617. В итоге потребуется не менее 88×0,888=79 кг рифленой продукции и (225+22)×0,617=152 кг стали А1.

Приведенная схема расчета арматуры для ленточного фундамента является упрощенной и не учитывает запасы на закладку при соединении двух продольных прутьев (не менее 30 см), потребность в усилении углов и другие факторы. Большинство онлайн-калькуляторов их также не берет во внимание, полученный результат показывает необходимый минимум и помогает составить бюджет строительства. Для исключения ошибки предусматривается 10-12 % запас.

Что еще следует учесть, потребность в подушке

При возведении на сложных грунтах допустимый минимум диаметра арматуры составляет не 12, а 16 мм. То же относится к необходимости заливки конструкций тяжелыми марками бетона. Вне зависимости от типа постройки для соединения отдельных элементов армокаркаса используется вязальная проволока, а не сварка. Расчет ее количества несложный: число узлов умножают на длину отрезка на обвязку (30-50 мм), метраж пересчитывается в вес, из-за риска разрывов материал приобретается с 50-100 % запасом.

Арматура не укладывается на грунт, для предотвращения подобной ситуации под нижний ряд каркаса подкладывают кирпичи или специальные пластиковые стаканчики. Засыпка и трамбовка песчаной подушки под ленточное основание – обязательный этап, данный слой снижает нагрузку на нижний продольный ряд. На подвижных грунтах он занимает не менее 30 см. В особо сложных случаях организовывается фундамент с подушкой под ленту из тощего бетона толщиной около 10 см, армирование этого слоя необязательно.

При строительстве дома одной из важных составляющих грамотной организации всего процесса является правильный расчет количества используемых материалов. Конечно, все этапы строительства важны, но одним из первых придется просчитывать фундамент, а именно количество материалов, которые надо будет затратить при его заливке. При этом, если точные выкладки получают в специализированных программах или вручную, то примерные цифры выдаст онлайн расчет ленточного фундамента дома – если его геометрия не слишком сложная, то этих данных окажется вполне достаточно.

Интерфейс онлайн калькулятора фундамента

Что может рассчитать онлайн калькулятор

Надо понимать, что любой автоматический расчет фундамента онлайн калькулятор может выдать с определенной погрешностью. Ее величина зависит хотя бы от того, используется простая формула для вычисления объема, или она дополнительно учитывает поправочные коэффициенты, выведенные для расчета количества бетона. Дополнительно должна учитываться разница в геометрии стандартного прямоугольного фундамента или рассчитанного на дополнительные несущие стены внутри периметра.

Как итог, на сайтах выкладывают либо бесплатный калькулятор стоимости фундамента в целом, либо программы, высчитывающие его отдельные параметры – объем бетона, количество арматуры, а также досок, которые нужны для создания опалубки. Вместе с досками надо не забыть посчитать брусья для распорок и гвозди, которыми все это будет крепиться.

Еще надо помнить, что онлайн расчеты никогда не дадут 100% гарантии правильности результата, ведь на сайте надо ввести требуемые данные и программа просто выдаст конечный результат расчетов без каких-либо объяснений. Чтобы не приходилось все их принимать на веру, надо понимать с помощью каких формул и данных можно перепроверить результат онлайн вычислений.

Видео описание

Пример использования онлайн калькулятора на видео:

Расчет объема бетона, который будет заливаться в фундамент

При использовании онлайн калькуляторов предполагается, что для фундамента уже просчитаны все нагрузки. Это значит, что высчитано сколько кирпичей пойдет на стены и какой вес будет давить на основание. Также надо учитывать воздействие ветровых нагрузок и вес снега, который будет лежать на крыше зимой. Проще говоря, все расчеты уже сделаны, пользователь определился с линейными размерами и теперь надо просто высчитать количество бетона, которое будет заливаться.

Здесь надо учитывать целый ряд нюансов, игнорирование которых приведет к заказу недостаточного или избыточного количества бетона:

Линейные размеры фундамента

На первый взгляд расчет ленточного фундамента произвести просто – берется длина, ширина и глубина, все перемножается и получается объем. Нюанс здесь в том, что этот метод идеально работает для прямой, но так как фундамент как минимум прямоугольный, то в расчеты закрадываются серьезные погрешности.

К примеру, самый простой случай – фундамент 6х8 с периметром (6х8)*2=28 м, без внутренних несущих стен, шириной 0,4 м и высотой 1,7 м – если просто перемножить все эти значения, то получится 19,04 м³. При таких подсчетах, если опалубка сделана правильно, после заливки в машине останется бетон. Это произойдет, так как когда производился расчет бетона на фундамент, калькулятор не учел разница между внешним и внутренним периметрами фундамента.

Если высчитывать каждую стену по отдельности и отмечать для себя уже «посчитанные» места, то картина получится следующая:

Высчитываются отдельно бо́льшие стены фундамента. Длина 8 умножается на ширину 0,4 и высоту 1,7 – получается 5,44. Так как стены две, то результат удваивается: 5,44*2=10,88 м³.

Теперь очередь меньших стен. Если отмечать на плане уже посчитанные бо́льшие стены, то становится видно, что учитывать надо не все 6 метров длины, ведь по 40 см с каждой стороны уже «заняты». При правильных расчетах берется 6-0,4-0,4=5,2 м. Это значение умножается на ширину и высоту и получается 5,2*0,4*1,7=3,536 м³. Для двух стен это будет 3,536*2=7,072.

В итоге, на все стены фундамента вместо первоначально посчитанных 19,04 уйдет 17,95 м³, а лишний куб бетона это несколько тысяч рублей из-за казалось бы детской, и лежащей на поверхности ошибки.

Видео описание

Наглядно причины неправильного расчета на видео:

Разумеется, при сложных формах стандартный калькулятор бетона на фундамент рассчитать все нюансы вряд ли сможет. Значит, высчитывать все придется вручную для каждого элемента по отдельности, отмечая для себя какой объем уже учтен, а какой еще нет. Кроме того специалисты принимают во внимание пространство, которое не будет занято бетоном – это арматура и вентиляционные отверстия, которые в сумме тоже занимают ощутимый объем.

Запас «на всякий случай»

Стоит ли считать с запасом и какое количество бетона на него предусматривать, полностью зависит от профессионализма тех, кто будет монтировать опалубку. Если будет допущена погрешность даже в 1 см по ширине фундамента, то это серьезно отразится на объеме. Например, при тех же значениях, но бо́льшей на 1 см ширине фундамента получается (8+8+5,2+5,2)*1,7*0,41=18,4 м³ – лишних полкуба бетона.

Как итог, все зависит от правильности закрепления опалубки, прочности удерживающих ее брусков и добросовестности строителей, но в любом случае желательно заказать бетона на 5-10% больше и для случая, если он все-таки останется, предусмотреть место, куда его можно использовать.

Лишний бетон можно слить в бетономешалку

Расчет арматуры для каркаса

При профессиональном расчете арматуры для фундамента надо учитывать большое количество факторов, влияющих на выбор поперечного сечения прутьев и их количество. Здесь учитывается тип грунта, глубина заложения, наличие или отсутствие дополнительной подошвы. Количество нюансов достаточно велико, поэтому ясно, что расчет арматуры для ленточного фундамента калькулятор может выполнить только примерно. Примерно используется следующий алгоритм:

Длина горизонтальных прутьев

В каркас фундамента при малоэтажном строительстве чаще всего закладывается четыре несущих прутка – в сечении ленты они расположены по углам. Соответственно, чтобы получить их общую длину надо длину всех стен фундамента (периметр и если есть, то и внутренние) умножить на четыре. В нашем примере периметр это (6+8)*2=28, домножаем его на 4 – получается 112 метров общей длины прутьев. Количество надо взять с запасом, так как прутья, скорее всего, будут укладываться внахлест (длина нахлеста 50 см). Количество нахлестов надо высчитывать исходя из длины прутьев арматуры, которые будут закупаться. Если это 12 метров, то 28:12=2,3 – это значит, что на каждом пруте будет по 3 нахлеста. Если 6 метров, то 28:6=4,66 – нахлестов будет по 5.

Также надо учитывать, что количество лент и прутков в каждой из них будет разным, в зависимости от типа фундамента, почвы, на которую он укладывается и т.п. Предугадать их точное число не сможет ни один онлайн калькулятор фундамента, так как здесь надо учитывать слишком много переменных.

Пример расположения арматуры в ленте фундамента

Длина и количество вертикальных и горизонтальных перемычек

Если смотреть на ленту фундамента в сечении, то перемычки располагаются в 5 сантиметрах от края бетонной заливки. При ширине ленты в 40 см и высоте 170, соответственно понадобятся перемычки длиной 30 и 160 см.

Друг от друга перемычки располагаются на расстоянии 0,5 метра. При периметре в 28 метров их количество будет 28*0,5=56. В каждой перемычке по две пары прутков, одна длиной по 30 см, а вторая – по 160. Т.е. всего на одну перемычку затратится (30*2)+(160*2)=3,8 метра арматуры и эту длину надо домножить на количество перемычек. В итоге на перемычки понадобится 3,8*56=212,8 метра арматуры. Исходя из длины покупаемой арматуры, калькулятор арматуры онлайн поможет подсчитать количество обрезков, а соответственно и сколько прутьев надо приобрести, но опять же с определенной погрешностью.

Проволока для вязки

Сваривать куски арматуры между собой специалисты не рекомендуют, так как при этом нарушается молекулярная структура металла – он становится хрупким и плохо сопротивляется деформациям. Оптимальным вариантом, который должен учитывать расчет стоимости фундамента, остается скрутка прутьев между собой в точках касания обожженной металлической проволокой. Обычную также лучше не использовать – у нее низкая прочность на разрыв.

Обвязка перемычек и прутьев проволокой

В нашем примере всего 56 перемычек, в каждой из которых 4 точки касания. Итого потребуется сделать скрутки на 56*4=224 соединениях. В зависимости от толщины арматуры на каждую скрутку потребуется 0,3-0,5 м проволоки, а это бухта длиной 67,2-112 метра.

Расчет количества досок для опалубки

Здесь надо просто высчитать площадь всех стен фундамента. Из первого примера понятно, что использовать только наружный периметр это частично неверное решение. Значит надо сделать расчет для двух периметров – наружного и внутреннего. В первом случае это (6+8)*2=28, а во втором все стенки будут короче на 80 см – значит получаем (5,2+7,2)*2=24,8. Общий периметр стен фундамента будет 28+24,8=52,8 метра. Чтобы получить площадь умножаем это число на высоту стен, получаем 52,8*1,7=89,76 м².

Чтобы узнать необходимое количество досок, высчитаем площадь одной из них. К примеру, приобретаются доски длиной 6 метров, шириной 20 см и толщиной 2,5 см. Площадь каждой из них в таком случае будет 6*0,2=1,2 м², а объем 1,2*0,025=0,03 м³.

Опалубка для ленточного фундамента из досок

Соответственно, количество приобретаемых досок будет 89,76:1,2=74,8 (округляем до 75), а если заказ будет делаться в кубометрах, то 75*0,03≈2,25 м³.

Разумеется, приобретать лучше с запасом, потому что в любых расчетах должна учитываться погрешность – в данном случае это будут обрезки, количество которых зависит от длины досок и периметра стен фундамента.

При правильном монтаже опалубки, после ее разборки доски вполне пригодны для дальнейшего использования. Конечно, в чистовой отделке их вряд ли получится применить, но для чернового пола или строительных лесов они окажутся очень кстати – этот момент не стоит сбрасывать со счетов при первоначальных расчетах, особенно если появляется подспудное желание сэкономить на опалубке.

Количество гвоздей и упоров для щитов

Обычно в онлайн калькуляторы фундамента такой функционал не добавляют, так как этих материалов на стройплощадке достаточно. Но при этом не стоит про них забывать, если стройка будет проводиться на новом месте, куда еще не завозились инструменты и расходные материалы. При желании сэкономить на подпорках, можно оценить возможность использования различных вариантов упоров – установить независимые, на каждую стену отдельно, или использовать круговую схему.

Примеры подпорок опалубки для ленточного фундамента

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по возведению фундамента загородных домов , и представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Как итог – чего ожидать от онлайн калькулятора фундамента

Из приведенных примеров видно, что рассчитать количество материала, которое потребуется для фундамента, это достаточно простая задача. Если его форма простая, то расчет цемента калькулятор фундамента выполнит без особых неточностей и кроме того выдаст рекомендации, в каком количестве закупить остальных материалов – арматуры и досок.

Другой вопрос, если фундамент сложной формы или будет устанавливаться на специфических грунтах. В этом случае доверять лучше специалистам, которые выполнят расчеты согласно всем нормативам и требованиям, а онлайн-считалки использовать только для примерного подсчета количества материалов.

Указываем все требуемые размеры в мм

H — Высота.

A -Толщина.

X — Ширина.

Y — Длина.

C — Расстояние между осями перемычки.

S — Шаг между арматурными соединениями.

G — Горизонтальные ряды.

V — Вертикальные стержни.

Z — Соединительная арматура.

Нужное количество цемента для 1 м³ бетонного раствора будет различным, в каждом конкретном случае.

Эти параметры будут зависеть от пропорции и фракций наполнителей, марки используемого цемента (которые указаны на мешках) и марки желаемого бетона.

Планирование фундамента дома – важный и ответственный процесс, который требует точного подсчета материалов и для его постройки. Как правило, общая цена монолитной конструкции для здания может составлять третью часть от общей цены дома.

Наш сервис позволяет значительно упростить расчет и спланировать монолитную основу для будущей постройки. Вы сможете выполнить расчет количества бетонного раствора, досок для опалубки, арматуры, которые потребуются для заливки ленточного монолита.

Что Вы узнаете :

• Площадь основы для будущего дома (это пригодиться для расчета количества гидроизоляции и теплоизоляции);
• Количество плит перекрытия и бетонного раствора для фундамента;
• Количество арматуры, в зависимости от ее диаметра, длины и веса, которые участвуют в расчете;
• Общую площадь сооружения и боковых поверхностей (для подсчета гидроизоляции монолита);
• Количество стройматериалов в штуках и площадь опалубки и кубометрах;
• Расчет примерной цены стройматериалов (для каждого отдельного проекта);
• Чертеж будущего фундамента.

Данный сервис станет полезным для тех, кто проектирует и заливает монолитную основу для дома.

Состав бетона

Стоимость этих материалов указывается дополнительно, в зависимости от региона страны и сезона.

Стоит учесть, что состав готового бетона зависит напрямую от марки цемента, в каких условиях он хранился и его «свежести», размеров фракций щебенки и гравия. При увеличенной влажности мешки с цементом превращаются в монолит и теряют свои свойства.

Цену щебня и песка нужно указывать за 1 тонну в калькуляторе. В то время, как поставщик называет цену материалов за 1м³.

От места происхождения песка будет напрямую зависеть его удельный вес. 1 м³ песка речного весит в среднем 1500 кг, который тяжелее карьерного.

С щебнем или гравием немного сложнее, так как 1 м³ может сильно отличаться в зависимости от размера фракций от 1200 до 2500 кг.

Эти параметры Вы сможете уточнить у поставщиков сыпучих материалов, как и их стоимость.

Онлайн-калькулятор поможет узнать примерную цену на материалы для будущей основы для дома. Нужно также учесть саморезы и гвозди, арматуру, доставку стройматериалов, растраты на работы строительные и земляные.

Процесс заливки фундамента

Необходимо спланировать участок перед началом заливочных работ, выкопать котлован или траншеи и установить опалубку. Для работы лучшего все приобрести заводский бетон, так как это позволит за один заход равномерно залить всю площадь Вашей конструкции. В том случае если, Вы намерены вручную сделать ленточный фундамент своими руками, то следует учесть, что лучшего все за один день выполнить заливку монолитной основы. Так как в противном случае, будут образовываться «холодные швы», которые станут причиной разрушения монолита. Если все же Вы заказали заводской бетоновоз, то убедитесь, что для него обеспечен доступ для заливки бетона из любого угла.

Пошаговый процесс:

• Заливаем бетонный раствор слоями по 20 см;
• Трамбуем трамбовками деревянными каждый слой, убирая все пустоты в монолите;
• Каждую стенку опалубки простукиваем молотком;
• Заливка производится по уровню закрепленной метки;
• После этого мастерком нужно спланировать аккуратно поверхность бетона, при этом для проверки арматурой протыкаем монолит в разных местах, чтобы дать выйти оставшемуся воздуху. Можно простукивать опалубки при помощи деревянного молотка снаружи.

Теперь остается дать ленточному фундаменту выстояться в течение 30 дней, предварительно накрыв его поверхность непромокаемым материалом и ежедневно смачивая ее водой. Когда бетон затвердел можно снимать доски и переходить к дальнейшим работам.

Ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. Связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов. Другой вопрос, что это не всегда экономически целесообразно, но об этом позже. Что представляет из себя данный вид фундамента, понятно из его названия. Это единая конструкция в виде ленты из определённого твёрдого строительного материала расположенная под всеми несущими стенами здания.

По конструктивному исполнению различают монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный — сделанный из монолитного железобетона, сборный — фундамент из блоков ФБС или из мелкоштучных материалов (кирпич, бутовый камень).

По глубине залегания ленточные фундаменты делят на заглубленные и мелкозаглубленные, о которых отдельно говорилось

В данной статье будет рассмотрен именно заглубленный монолитный ленточный фундамент.

Основные достоинства:

• высокая прочность и способность выдерживать значительный вес дома;
• большая надёжность и долговечность;
• возможность построить собственными силами;
• возможность соорудить цокольный этаж (подвал).

Недостатки:

• значительные трудовые затраты, в связи с большим объёмом земляных и бетонных работ;
• значительные материальные затраты на бетон и арматуру;
• скажем прямо, сомнительная перспектива сделать качественный фундамент без привлечения строительной техники (об этом ещё будем говорить).

Нельзя выбирать заглубленный ленточный фундамент при строительстве на органических, лессовых грунтах, на торфяниках, на жирных водонасыщенных (пусть даже сезонно) глинах, на мелких и пылеватых песках, особенно подверженных увлажнению.

Важно: Уровень грунтовых вод в идеале не должен подниматься ближе чем на 2 метра к подошве фундамента. В противном случае, возможность выбора данного типа фундамента (особенно при строительстве массивного кирпичного дома) лучше установить при проведении геолого-геодезических изысканий, т.к. она будет определяться именно составом грунтов и его однородностью на площадке. Возможно от данного типа фундамента придётся отказаться или нужно будет делать дренажную систему. Помните, что у ряда грунтов при увлажнении очень сильно изменяется несущая способность. Это может привести к печальным последствиям.

Основные ошибки при строительстве.

1. необдуманный и не обоснованный никаким расчётом выбор основных геометрических параметров ленты фундамента, таких как его высота и ширина.
2. заливка бетона непосредственно в выкопанную траншею, без принятия мер по его гидроизоляции и утеплению;
3. ошибки при выполнении армирования фундамента и при закладке в ленту бытовых коммуникаций;
4. другие ошибки связанные с технологией выполнения работ.

Теперь рассмотрим, как данных негативных факторов избежать.

Расчет ленточного фундамента.

При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности:

I) Обследуем участок застройки. Вся информация по этому вопросу изложена

Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания. При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться. В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания.

Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться.

II) Определяем вес дома , который будет действовать на несущий слой грунта.

Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице:

Также учтите, что снеговая нагрузка при наклоне скатов более 60º принимается равной нулю.

III) Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте I . Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³ и тем самым получаем вес фундамента.

Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт II ) и получаем суммарную нагрузку на несущий грунт (Р, кг).

IV) Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле:

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка — почти в 4).

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица. Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V) Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III . Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III , считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см. А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Этапы возведения заглубленного монолитного ленточного фундамента.

1) Что копать — траншеи или котлован?

Иногда ответить на этот вопрос очень просто. Например, если Вы собираетесь строить дом с подвалом, очевидно, что копать нужно котлован. Но если цокольный этаж не намечается, что тогда?

А тогда нужно учесть особенности Вашего проекта, Вашего участка застройки, возможности механизации работ и решить самостоятельно (ну или по совету более опытного знакомого строителя). На что нужно обратить внимание:

• Тип грунта на участке , особенно его сыпучесть — согласитесь, проблематично выкопать траншею с ровными, не осыпающимися от малейшего прикосновения стенками в сухом песчаном грунте. К тому же при большой глубине и работе в ручную — это просто становится не безопасным занятием.
• Толщина плодородного слоя — это особенно актуально, если Вы собираетесь делать полы по грунту. Плодородный слой нужно будет полностью снимать, т.к. он имеет свойство со временем уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания. А в связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны этот слой очень толстый, рытьё котлована с последующей его засыпкой непучинистым материалом (песком) становится неизбежным.
• Необходимая ширина подошвы ленты — одно дело, если расчёт требует ширины в 20-30 см, другое, если в 50-60 см. Заливать всю ленту на такую ширину — довольно затратное мероприятие. Её можно сделать уже с расширением в основании, но для этого надо сооружать опалубку. Возиться с опалубкой в узкой глубокой траншее крайне неудобно, поэтому иногда действительно проще выкопать котлован.

2) Подготовка и разметка участка.

Перед началом строительства необходимо провести мероприятия по отводу поверхностных дождевых вод от пятна застройки. Не стоит заливать бетон в раскисший после дождя грунт, а от плохой погоды никто не застрахован. Учитывая рельеф прокопайте при необходимости небольшие водоотводящие траншейки.

Постарайтесь перед выемкой грунта заранее завести на площадку необходимые стройматериалы. Чем короче будет по времени цикл фундаментных работ (вплоть до сооружения отмостки), тем лучше.

О разметке участка подробно будет говориться в отдельной статье.

3) Дальнейший порядок работ зависит от того, собираемся ли мы заливать бетон непосредственно «в землю» или в опалубку.

При заливке в траншею необходимо:

1. выровнять и зачистить дно траншеи;
2. заложить утеплитель, если требуется утепление фундамента;
3. застелить траншею слоем рулонной гидроизоляции;
4. сделать бетонную подготовку — залить на дно траншеи не менее 5 см лёгкого бетона и дать ему затвердеть (это предотвращает повреждение слоя гидроизоляции арматурой и защищает её от коррозии вследствие контакта с грунтом);
5. установить на схватившуюся бетонную подготовку арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
6. соорудить выравнивающую опалубку цоколя;
7. произвести заливку бетона.

При заливке в опалубку последовательность другая:

1. выровнять и зачистить дно траншеи или участок дна котлована под будущим фундаментом;
2. смонтировать опалубку;
3. сделать бетонную подготовку;
4. установить арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
5. произвести заливку бетона;
6. разобрать опалубку;
7. сделать гидроизоляцию фундамента;
8. сделать утепление фундамента;
9. произвести обратную засыпку грунта.

В ближайшем времени каждому основному этапу возведения фундамента, такому как , , опалубка, армирование — будет посвящена отдельная подробная статья, т.к. все они требуют особого персонального внимания. А сейчас в завершении ещё несколько общих рекомендаций:

• тщательно выравнивайте и уплотняйте основание под лентой фундамента, особенно если это делается после работы экскаватора. Подошва должна быть ровной и строго горизонтальной. Если нет строительного нивелира, контролируйте гидравлическим уровнем (стоит копейки, продаётся в любом строительном магазине);
• для утепления используйте экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50-100 мм. Пенопласт для этих целей не подойдёт. При закладке утеплителя в траншею, крепить его к боковым стенкам можно, например, пластмассовыми зонтиками (грибками) или просто кусками толстой проволоки, втыкая из в грунт сквозь ЭППС. Для временной фиксации до заливки бетона этого вполне хватит;
• при застилании траншеи гидроизоляцией, делайте достаточные нахлёсты (около 20 см). Лишний рулон много денег не сэкономит;
• при монтаже арматурного каркаса используйте вязальную проволоку, либо пластиковые хомутики. Сварка в данном случае не рекомендуется;
• опалубка должна быть крепкой и надёжной. Заглубленный ленточный фундамент довольно высокий и при заливке бетона она будет испытывать огромное давление. Случаи разрыва опалубки — не такая уж и редкость в строительстве, особенно когда бетон уплотняется хорошим промышленным вибратором;
• заливку ленты производите с миксера. Заглубленный ленточный фундамент — очень массивная конструкция, так в рассмотренном выше примере (фундамент под 2-х этажный дом шириной 24 см) объём бетонной смеси составит почти 17 м³. Залить их самостоятельно с обычной бетономешалки, чтобы не произошло недопустимого послойного затвердевания, просто нереально;
• при заливке желательно использовать вибратор для бетона, в крайнем случае, делайте штыкование заострённым куском арматуры. Также для лучшего удаления воздуха, можно стучать небольшой кувалдочкой по опалубке, если конечно Вы уверены в её прочности;
• снимать опалубку и делать гидроизоляцию можно примерно через 3-7 дней после заливки (зависит от погоды — чем жарче и суше, тем быстрее).
• обратную засыпку заглубленного ленточного фундамента можно производить родным ранее изъятым грунтом с послойным его уплотнением. Использование здесь крупного песка, как при сооружении мелкозаглубленного фундамента, уже не принципиально;
• старайтесь не затягивать с сооружением отмостки.

Пока на этом остановимся. Будем рады видеть Ваши вопросы и особенно Ваш личный опыт в комментариях.

Строительство дома - очень важный момент в жизни каждого человека, а хороший фундамент является ключом к созданию надёжного строения, которое простоит много десятилетий. Вначале фундаменты рассчитывались вручную, позже с помощью логарифмической линейки, арифмометра, калькулятора. С появлением современных вычислительных машин и интернета они стали рассчитываться онлайн, на специальных сайтах. Для этого и был разработан калькулятор ленточного фундамента.

Виды оснований под дом

Основание дома представляет собой сплошную бетонную полосу. Её размер должен быть достаточным для распределения нагрузки на участке земли.

Правильный фундамент имеет для дома огромное значение. Он удерживает влагу, изолирует от холода и сопротивляется движению земли вокруг него, а для того чтобы правильно произвести все расчёты, необходим калькулятор ленточного фундамента.

Сегодня для строительства фундаментов в основном используется бетон. Его легко заливать, распределять и выравнивать в подготовленной траншее. Благодаря своей способности быстро затвердевать бетон обеспечивает прочность на сжатие для поддержки нагрузки. Раньше основания домов изготавливались из кирпича либо устанавливались непосредственно на твёрдую землю, а также возводились из натурального камня.

Наиболее распространённой строительной основой дома является стена из залитого бетона или бетонных блоков с системой опор. Подавляющее большинство домов построено с использованием метода, используя расчет фундамента (калькулятор можно найти в Интернете). Структурные части основания:

• Непрерывная бетонная опалубка.
• Фундаментная стена из залитых бетонных или железобетонных блоков.
• Бетонная плита перекрытия.

Эти три элемента представляют собой структурные компоненты фундаментной системы, служащей для переноса тяжести груза (веса дома) вниз на землю. Сам бетон не является идеальным материалом для противостояния тяжести дома, так как не очень гибкий, поэтому в него вводят стальные арматурные прутья, чтобы противостоять любым изгибам, вызванным движением земли.

Элементы фундамента:

Размер и заливка нового фундамента

Размер фундамента, построенного на грунтах, имеющих низкую несущую способность (например, на глинистых почвах), должен быть значительно шире чем обычно, для обеспечения большей стабильности. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции экономически не оправдано, поэтому разумным вариантом является создание оснований с использованием железобетона.

Армирующие стержни добавляют свойство растяжения к основанию, делая всю конструкцию способной противостоять напряжению и сжатию. Количество арматуры устанавливают после того, как будет выполнен расчёт фундамента, с целью чего можно применить калькулятор онлайн.

На размеры оснований влияют несколько факторов:

Выбор ширины основания

Он зависит от несущей способности почвы и предполагаемой нагрузкой строения. Чем выше сопротивление грунта, тем меньше ширина основания для той же конструкции. Если основание монтируется на наклонной поверхности, выполняют ступенчатую конструкцию. Ленточный фундамент - наиболее распространённый тип основания и самый дешёвый по стоимости. Полоса из железобетона поддерживает стены. В качестве примера можно привести калькулятор фундамента онлайн, взятый с сайта stroy-calculators.ru/lentochnii_fundament.php .

Глубина траншеи может варьироваться. Ширина основания зависит от безопасной несущей способности почвы, а толщина - от прочности материала фундамента. Согласно онлайн-калькулятору для дома типового расчета № 7 длиной 14 метров и шириной 9 метров фундамент должен быть не менее 70 см глубиной и 40 см в ширину.

Получаем полный расчёт .

Бетонные фундаменты состоят из полос арматуры, которые обеспечивают прочное и ровное основание. Нагрузка на здание равномерно распределена по длине фундамента. Армирование имеет большую прочность на разрыв, чем бетон- следовательно, может выдержать значительные нагрузки.

Арматурная конструкция всегда изготавливается заранее и потом устанавливается в опалубку. Конструкция арматурного пояса проста, но перед её изготовлением необходимо сделать сложные расчёты, которые обеспечат надёжность конструкции.

Этапы изготовления конструкции

Она не требует специальных навыков для строительства, как и специальной техники, а работу по ее возведению вполне выполнить самостоятельно. Основные этапы:

• Копка траншеи.
• Установка опалубки.
• Установка армированного пояса.
• Подготовка и заливка бетона.

Польза онлайн-калькулятора

Калькулятор ленточного фундамента (арматуры и опалубки) поможет оценить количество строительных материалов, необходимых для строительства. Как показывает практика, расходы на строительство основания могут достигать одной трети от общих расходов, предусмотренных бюджетом на строительство дома или другого здания. Онлайн-приложение может упростить все оценки и спланировать будущую монолитную структуру. Застройщик будет знать размер основания, количество бетона и других необходимых материалов.

В результате расчётов застройщик получит такие данные:

Поскольку приложение может быть использовано в качестве бетонного калькулятора, можно легко определить количество и стоимость материалов, необходимых для основания. При планировании следует учитывать, что состав смеси будет зависеть от марки цемента и размера гравия. Цена на гравий и песок должна указываться в расчёте на 1 тонну, а покупка осуществляется за 1 м³. Калькулятор арматуры для ленточного фундамента онлайн поможет выполнить все расчёты.

Перед тем как начать заливку бетонной смеси, нужно иметь необходимый запас материалов- таких, как арматура и строительные материалы для опалубки. Лучше, если есть возможность приобрести готовую бетонную смесь: тогда можно сразу залить весь фундамент. В любом случае его заливка должна выполняться за один день, иначе могут возникнуть явления, приводящие к растрескиванию его структуры.

Плюсы и минусы ленточных фундаментов

Они имеют как положительные, так и отрицательные качества.

Преимущества:

• Простота дизайна, возможность построить фундамент без дорогостоящих инструментов.
• Возможность выдерживать большие нагрузки.
• Простота сборки, никаких специальных требований к обучению персонала.
• Длительный срок службы.

Недостатки:

• Не подходит для всех типов почвы.
• Одноразовая заливка, всего объёма за один раз и подготовка такого количества бетона довольно проблематичны.

Надежные и прочные ленточные фундаменты пригодны для многих зданий и являются оптимальным вариантом строительства дома.