Один из старейших журналов США Harper"s Bazaar впервые появился 2 ноября 1867 года. Он стал первым модным изданием с пометкой: «Репозиторий моды, удовольствия и обучения». На страницах всегда можно было встретить различные темы, от того, как завязать галстук до художественной литературы, работы и социальной жизни. Многие писатели вели колонки в Харперс Базар. Среди них Чарльз Диккенс, Генри Джеймс и Элеанор Хойт Брейнерд. Сегодня публикации адаптированы для более чем 30 стран. В России журнал выходит с 1996 года.

Задумка Харпер Базар

Harper"s Bazaar был основан компанией «Harper and Brothers». Это нью-йоркская издательская фирма, управляемая братьями и сестрами Джеймсом, Джоном, Джозефом Уэсли и Флетчером Харпером. В то время они уже публиковали книги и иллюстрированные журналы об искусстве, науке и политике.

Самый молодой из Харперов, Флетчер, придумал идею Харперс Базар после того, как наткнулся на копию публикации под названием «Der Bazar» из Берлина. Она освещала всевозможные новости, включая моду. Промышленная революция породила новый класс досуга в США, который был одержим всем европейским. По мнению Флетчера, пришло самое время издания для богатых женщин. Так появился первый выпуск журнала.

Харпер Базар стал «хранилищем для всех редких и дорогостоящих вещей из шелка, бархата, кашемира, специй, парфюмерии, сверкающих драгоценных камней, всего, что может успокоить сердце и порадовать глаз». Конечно, читателя нужно было заинтересовать чем-то помимо моды. Отдушиной стали художественная литература, поэзия, размышления о жизненно важных вещах. Эммелин Раймонд, основательница влиятельного французского издания La Mode Illustrée, стала парижским корреспондентом журнала. Писатель Джордж Уильям Кертис рассказывал о культуре и домашней жизни в колонке под названием «Манеры на дороге», а Мэри Элизабет Уилсон Шервуд исследовала сферы этикета и социальных благ.

Знаковые личности

Harper"s Bazaar изначально был еженедельным журналом, к началу 20 века публикации стали появляться раз в месяц. Вскоре журнал приобрел медиамагнат Уильям Рэндольф Херст. Как раз в те 20-е годы женщинам позволили голосовать и носить более облегающие наряды. Появились первые фотографии, сделанные на улице. В 1933 году на посту главного редактора была Кармел Сноу. Она взяла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи, чтобы сделать снимки на ветреном пляже. Эта, казалось бы, простая идея, изменила мир моды и фотографии. До нее были лишь тщательно подобранные позы и неподвижность, созданная в студиях.

Именно Сноу привела в журнал графического дизайнера Алексея Бродовича, который также революционизировал Харперс Базар. С ним туда пришли такие фотографы, как Ричард Аведон, создавший уникальные портреты Сальвадора Дали, Мэрилин Монро, Битлз, Дженис Джоплин и многих других. С 1930-х по 1970-е годы в журнале работали такие знаковые личности мира моды, как , Керри Донован и Глеб Дерюжинский.

Harper"s Bazaar Russia

На обложках и страницах журнала в США и Великобритании появлялись Одри Хепберн, Джин Шримптон, Деми Мур, Рианна, Джордж Клуни, художник Ричард Принс и многие другие. В честь 150-летнего юбилея Харпер Базар в 2017 году было отобрано 20 самых культовых снимков всех времен, чтобы стать частью отдельной выставки. Здесь интервью с первыми леди Лаурой Буш, Мишель Обама и Меланией Трамп соседствуют с творениями и Chanel. Российская версия Harper"s Bazaar Russia, появившаяся в 1996 году, освещала не менее интересные истории знаменитостей.

Так как Харперс Базар все же остался женским журналом, на обложках преобладают именно дамы. В российской версии, где главным редактором является Даша Веледеева, только за последние пару лет были представлены Мадонна, Энн Хэтэуэй, балерина Диана Вишнева, модель Дарья Строкоус, Ники Минаж и многие другие. Последний выпуск октября 2018 года включает интервью с Николь Кидман, а на обложке появились Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior, и модельер Кьяра Ферранья. За все время существования Harper"s Bazaar Russia журналисты и фотографы работали с мировыми знаменитостями и российскими селебрити, включая популярную в последнее время Монеточку. Они продолжают держать планку качества издания очень высоко.

Сайт журнала Харперс Базар

С приходом технологий многие журналы перешли на онлайн версии. Тенденция не могла не коснуться Харпер Базар. Сегодня журнал выходит в 32 странах, но основным остается международный сайт на английском языке. Основные разделы, как и полагается изданию такого уровня - мода, красота и искусство. С ними соседствуют новости о знаменитостях и самые интересные интервью. У журнала также есть свой магазин и отдельный раздел для невест. Конечно, сайт отличается от бумажной версии, отчасти из-за видеоматериалов и самых горячих новостей, выпущенных в первую минуту. Российский сайт не отстает, предлагая все, что нужно пытливому читателю, желающему узнать о мире моды и культурных мероприятиях во всех уголках планеты.

Harper’s Bazaar (Ха́рперс База́р) — ежемесячный глянцевый журнал о моде, издающийся с 1867 года. С 1912 года издание принадлежит компании Hearst Magazines.

Журнал позиционирует себя как гид по стилю для женщин, которые хотят всегда оставаться в теме, вне зависимости от того, предпочитают они стиль или .

Предполагаемая целевая аудитория состоит из женщин среднего класса и высшего общества. С момента основания журнала в нем работают одни из самых лучших фотографов, художников, и журналистов, что позволяет этому изданию ежемесячно представлять свое собственное утонченное видение мировой моды, красоты и поп-культуры.

История журнала

Harper’s Bazaar, вышедший в 1867 году, стал первым американским журналом о моде. Изначально название журнала выглядело как Harper’s Bazar. С первых дней своего существования это издание является настоящей кузницей талантов. На протяжении всей истории журнала, включая редактора-основателя Мэри-Луизу Бут (Mary Louise Booth), в нем трудились такие выдающиеся личности как:

• редакторы (Carmel Snow), Кэрри Донован (Carrie Donovan), (Diana Vreeland), Лиз Тилберис (Liz Tilberis), (Alexey Brodovich), Брана Вульф (Brana Wolf)
• фотографы Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe), Ман Рэй (Man Ray), Диана Арбюс (Diane Arbus), (Richard Avedon), Роберт Франк (Robert Frank), (Inez van Lamsweerde), Крэйг МакДин (Craig McDean) и (Patrick Demarchelier)
• иллюстраторы Эрте/ Роман де Тиртофф (Erté/ Romain de Tirtoff) и (Andy Warhol)журналисты Алиса Мейнелл (Alice Meynell), Дэйзи Феллоус (Daisy Fellowes), Глория Гиннес (Gloria Guinness) и Элеанора Хойт Брейнерд (Eleanor Hoyt Brainerd).

Когда Harper’s Bazaar только начал издаваться, он представлял собой еженедельный журнал газетного формата и предназначался для дам среднего и высшего классов. В нем публиковались последние модные новинки из Германии и Франции. Ежемесячно журнал начал выходить только в 1901 году, сохранив эту периодичность до наших дней.

Основала журнал американская компания Harper & Brothers, на счету которой уже было одно успешное издание — Harper’s Magazine (американский ежемесячный журнал о литературе, политике, культуре, экономике и искусстве; издается с 1850-го года и является вторым старейшим журналом в Америке после Scientific American), а также известное издательство Harper Collins Publishing.

Поздний Викторианский период (1989-1912)

Рубеж 19-го и 20-го веков в Америке совпал с мощным техническим прогрессом, что не могло не отразиться на печатном деле. Стараясь не отставать от времени, редакция журнала начала помещать в своих выпусках фотографии из жизни светского общества и моды.

Годы правления Кармель Сноу (1933-1957)

В 1933 году главным редактором стала Кармель Сноу (Carmel Snow), до этого занимавшая ту же должность в журнале . Взяв бразды правления в свои руки, она немедленно приступила к работе, отправив фотокорреспондента Мартина Мункачи (Martin Munkacsi) проводить фотосессию купальных костюмов прямиком на ветреный пляж, где тот сделал снимок, вписавший журнал в историю. До этого практически все снимки подобного рода появлялись исключительно в студиях, с моделями, похожими на манекены. Неуемный дух Сноу (она мало спала и ела, была неравнодушна к мартини) и жажда приключений принесли на страницы Harper’s Bazaar жизнь , которой ему так не хватало. Кроме того, благодаря ее мании «собирательства» лучших из лучших, штат журнала в скором времени обзаводится завидными сотрудниками. Первой большой находкой Сноу стал выходец из России Алексей Бродович, с которым Сноу познакомилась в 1934 году на выставке нью-йоркского Клуба арт-директоров, которую он курировал. Проникнувшись талантом эмигранта из России, Сноу тут же предложила ему место в своем журнале и не прогадала. Именно Бродович разработал ставший ныне каноническим внешний вид названия журнала.

Девизом «удиви меня!» Алексей Бродович вдохновил многих художников 20-го века, включая своих протеже Ирвина Пенна (Irving Penn), Хиро (Hiro) и Ричарда Аведона (Richard Avedon). Отчасти благодаря сотрудничеству с последним имя Бродовича вошло в историю. Причем этого сотрудничества могло бы и не быть, если бы Аведон не обладал упорством, которое и помогло ему устроиться в штат сотрудников журнала. Молодой фотограф выдержал 14 переносов интервью, прежде чем его наняли.

Бродович мастерски управлялся с версткой журнала, безжалостно обрезая снимки фотокорреспондентов, если те не соответствовали его требованиям, добиваясь поистине кинематографического качества. Даже работы Ман Рэя (Man Ray) и Анри Картье-Брессона (Henri Cartier-Bresson) не избежали его деловых ножниц. Этот несомненный талант избавляться от всего лишнего позднее заставил Трумена Капоте (Truman Capote) написать:

«Для фотографического дизайна и макетирования Бродович значит примерно то же самое, что Dom Pérignon для шампанского»

Кроме Бродовича и Аведона, Сноу открыла еще один талант, а именно Диану Вриланд (Diana Vreeland), которая заняла место модного редактора в 1936 году. Сотрудничество этой четверки стало одним из самых ярких явлений в мире моды того времени и закончилось лишь с отставкой Сноу в возрасте 70-ти лет в 1957 году. В 1958 году из редакции ушел Бродович, к тому времени уже давно и тяжело страдающий алкоголизмом. Он покинул США и уезхал на юг Франции, где и умер в 1971 году.

Годы сотрудничества с Дианой Вриланд (1936-1962)

Когда Кармель Сноу впервые увидела Вриланд в 1936-м году, танцующей на крыше одного из нью-йоркских отелей в белом платье от и с розой в волосах, она тут же поняла, что нашла нового сотрудника для своего журнала. Первоначально Диана вела собственную колонку под названием «Почему бы вам не…?». Типичным вопросом в этой рубрике было что-то вроде: «Почему бы вам не носить, как герцогине Кентской, в своих волосах три огромных алмазных звезды?». Однако довольно скоро она стала модным редактором, сотрудничая с такими фотографами, как Луиза Даль-Вульф и Ричард Аведон, а позже и с арт-директором Генри Вульфом (Henry Wolf). Ее неиссякаемое остроумие и оригинальность вкупе с ярким восприятием мира родило на свет ставшие крылатыми фразы вроде «Розовый — это индийский синий» или «Элегантность – врожденное чувство», которые были увековечены в фильме «Забавная мордашка» («Funny Face»). Благодаря этой ленте имя Дианы Вриланд для многих стало синонимом классического редактора модного журнала.

Годы сотрудничества с Ричардом Аведоном (1945-1965)

Ричард Аведон создал свое первое портфолио для Harper’s Bazaar, когда ему было всего 22 года. Все его фотографии отличались особым характером, показывая веселую беззаботность и безграничную любовь к жизни. Женщины Аведона, свободные от предрассудков, катались на роликах по площади Согласия и танцевали в ночных клубах, наслаждаясь свободой и модой послевоенной эпохи.

Аведон стал прототипом для Дика Авери, еще одного героя из фильма «Забавная мордашка», которого играл Фред Астер (Fred Astaire).

Годы сотрудничества с Нонни Мур (1980-1984)

Нонни Мур (Nonnie Moore), принятая в штат Harper’s Bazaar в 1980 году, до этого работала в изданиях Mademoiselle и The New York Times. Облик, который Harper’s Bazaar обрел с новым редактором, многие описывали как «немного неряшливый». Однако в то же время никто не мог не признать, что с этой кажущейся неряшливостью журнал приобрел «заметную остроту во взгляде на моду», став более ярким, молодежным и стильным. Во многом Мур смогла этого добиться благодаря молодым талантливым фотографам вроде Оливьеро Тоскани (Oliviero Toscani).

Harper’s Bazaar и мир

Кроме США, журнал выпускается во многих других странах:

В настоящее время главным редактором американского Harper’s Bazaar является Гленда Бэйли (Glenda Bailey).

В России журнал впервые появился в 1996 году. Долгое время русскую версию возглавляла Шахри Амирханова, однако сегодня на этом посту находится .

Официальный сайт: www.harpersbazaar.com

Про Кармел Сноу написано преступно мало: две биографии, одна ода в The New Yorker, несколько статей в ура-патриотической ирландской прессе и два десятка предложений в мемуарах. «Неудивительно, что ее имя почти забыто, — объяснял Ричард Аведон. — Она успела умереть до того, как началась повальная сакрализация всех и вся. Зато для тех, кто ее все же помнит, Сноу не превратилась в священное чудовище, а осталась просто живой женщиной». Всегда в костюме от Кристобаля Баленсиаги (ходили слухи, что у них с дизайнером был роман), всегда с ниткой жемчуга (очевидный оммаж Коко Шанель), всегда в ореоле туго закрученных голубоватых кудряшек (эти были ее собственным изобретением). А еще она всю жизнь говорила с ирландским акцентом, наотрез отказывалась пристегивать ремень в самолете и обожала курьезные истории, над которыми хохотала низким грудным смехом, неожиданным для ее хрупкой конституции.

Кармел Уайт (так звучала ее девичья фамилия) родилась в 1887 году в благополучном пригороде Дублина, в большой и шумной семье торговца. Решение об эмиграции далось католикам-домоседам нелегко, но отцовский текстильный бизнес обещал огромные заокеанские прибыли — и Уайты переехали в Чикаго. Америка встретила их неласково: глава семьи вскоре умер от внезапно развившейся чахотки, а его вдова была вынуждена вспомнить навыки белошвейки и открыть ателье дамского платья. Впрочем, ирландская хватка ее не подвела: довольно быстро она обзавелась внушительным списком постоянных клиенток, которые мечтали о по-европейски модных нарядах. Энни Уайт стала ездить в Париж на первые показы и брать с собой младшую дочку: у той оказалась фотографическая память, позволявшая воспроизводить все детали кутюрных нарядов. Работать в семейном ателье девушке не слишком нравилось, но именно здесь она близко познакомилась со своими будущими читательницами, этими надменными и жадными до всего нового и свежего представительницами американского upper class.

Кармел была хороша собой, как можно судить по раннему портрету кисти Роберта Генри. Но, несмотря на заметное количество поклонников, замуж совсем не торопилась. Ее амбиции лежали несколько в другой плоскости. Именно их наша героиня и принесла в 1921-м Конде Монтрозу Насту, основателю и владельцу издательского дома, выпускавшего Vogue. Кармел очаровала сурового дельца с первого взгляда, и тот взял ее в журнал на должность младшего редактора моды. Она быстро нашла общий язык с фотографом Эдвардом Стайхеном: вместе они снимали истории, в которых модели не выглядели застывшими манекенами. И так же стремительно начала подниматься по карьерной лестнице. К концу 20-х до кресла главного редактора оставался один шаг — но сделать его ей все-таки не давали. Тогда Кармел, теперь уже Сноу (в 1926 году она вышла замуж за добродушного рантье, который проводил большую часть времени на охоте и не мешал ее карьере), решила пойти ва-банк: в 1932-м она предложила свои услуги Уильяму Херсту, владельцу Harper’s Bazaar. Конде Наст был в бешенстве. «Вы предали меня и наше общее дело», — написал он в последнем письме, обращенном к бывшей сотруднице, и вычеркнул ее из списка живущих. Но Сноу не сильно расстроилась: в Bazaar у нее началась новая жизнь. Главного редактора Артура Сэмюэльса (которого Кармел и сменила на этом посту в 1934-м) интересовали исключительно эссе его друзей, а вся визуальная и содержательная сторона оказалась на ее хрупких плечах. И она сумела распорядиться почти безграничной властью так, что уже через пару лет Harper’s превратился в самый популярный глянец в Америке. Сноу нашла место для статей о театре, искусстве, книгах и вообще обо всем, «что заинтересует женщину, которая может позволить себе покупать дорогой журнал». Она была стремительна и неуправляема. Секретарша Херста вспоминала, как стала свидетельницей неприглядной сцены. До Кармел дошли слухи о возможном отречении английского короля Эдуарда VIII, и она поспешила сделать съемку Уоллис Симпсон — любовницы монарха, ради которой тот был готов отказаться от престола. Херст перехватил скандальные фотографии, заявив, что печатать их нельзя. Тогда Сноу буквально влетела в его кабинет, вырвала у него из рук негативы и гордо удалилась. К тому времени, когда журнал появился в продаже, Уоллис уже была самой знаменитой женщиной в мире.

Люсиль Брокау на пляже Лонг-Айленда для Harper’s Bazaar, декабрь 1933 года. Фотограф Мартин Мункачи

А еще у Сноу был невероятный нюх на таланты. Она наняла Алексея Бродовича арт-директором после получасового разговора на выставке, и он придумал для нее новый визуальный язык. Встретила Диану Вриланд на танцполе отеля St. Regis и предложила ей вести революционную колонку о моде. Взглянула на фотографии венгерского репортажника Мартина Мункачи, никогда не работавшего для женского глянца, и заказала ему легендарную съемку купальников со смеющейся моделью, бегущей по пляжу. А когда в 1951-м Баленсиага показал свой «бесформенный» жакет, столь вызывающий в эпоху победившего new look, она единственная приветствовала его овацией стоя.

Но при всем визионерстве Кармел во многом оставалась ирландской простушкой: начинала пить уже за ланчем и могла поболтать с уборщицей. «Главное не разучиться удивляться и удивлять, — наставляла она свою дальнюю родственницу Нэнси Уайт, которая стала главным редактором Harper’s после нее. — Я вот и в 70 смотрю на мир широко открытыми глазами».