Если вас смущает большое количество самых разных кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вам не хочется читать сотни страниц руководства пользователя, не волнуйтесь - вы такие не одни. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и как овладеть основами использования любого зеркального фотоаппарата Nikon - то есть любого из когда-либо выпущенных компанией Nikon с 1999 года до настоящего момента.
Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные отличия. Для упрощения материала в статье используются следующие категории, и они никак не связаны с качеством изображения (в этом смысле D3000 гораздо лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году):
В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно устанавливать только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, которые помогут вам начать фотографировать, однако когда вы станете добиваться определенных успехов и начнете разбираться в тонкостях настройки, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а пока необходимо научиться делать самое важное.
Переведите камеру в режим серийной съемки. По умолчанию ваша камера будет настроена на однократный спуск затвора (то есть при одном нажатии кнопки спуска затвора фотоаппарат сможет делать только один снимок). Пока вам это не нужно. При режиме серийной съемки камера фотографирует на большой скорости до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такую настройку, и даже если вы не снимаете предметы, которые быстро движутся (а режим серийной съемки просто необходим в таких случаях), использование этого режима оправдано по одной причине: он позволяет получить более резкие снимки. Серия из двух или трех снимков вместо одного повышает ваши шансы получить резкую фотографию, потому что когда вы делаете только один снимок, если вам не повезет, он выйдет размазанным. Кроме того, камера не будет двигаться из-за повторных нажатий на кнопку спуска, что также будет способствовать большей резкости фотографий.
Не переживайте за ресурс затвора - большинство цифровых зеркальных камер Nikon не нуждаются в ремонте или замене затвора и после сотни тысяч кадров.
Включите режим подавления вибрации на объективе (если он предусмотрен) . Если вы снимаете в условиях слабой освещенности или вам сложно держать камеру неподвижно, это режим позволит избежать шевеления камеры и поможет получить резкие снимки. Выключать этот режим стоит только в том случае, если вы снимаете со штатива, поскольку весь смысл этой функции заключается в том, чтобы избавить вас от необходимости иметь штатив.
Используйте матричный экспозамер . Объяснение необходимости использования матричного замера экспозиции выходит за рамки этой статьи, поэтому просто скажем, что это очень умная система, которая позволяет правильно оценивать экспозицию в большинстве случаев. У профессиональных камер для этого есть отдельная кнопка. В камерах средней категории необходимо зажать кнопку при повороте основного регулятора и дождаться, пока появится значок матричного экспозамера. В простых дешевых камерах эта настройка кроется в меню, но вы можете пропустить этот шаг, потому что, скорее всего, ваша камера по умолчанию использует матричный экспозамер.
Переведите камеру в режим постоянного автофокуса (C) . В этом режиме камера будет фокусироваться постоянно при полунажатой кнопке спуска затвора и сможет учесть движение объекта съемки. Этот режим подходит и для съемки неподвижных предметов. (Не стоит забивать себе голову остальными режимами фокуса. Покадровый автофокус (S) бесполезен при съемке движущихся объектов, поскольку как только камера фокусируется, фокус фиксируется и остается неизменным. Ручная фокусировка используется крайне редко; камера нечасто выходит из строя настолько, что перестает фокусироваться самостоятельно, но даже если это и случается, в видоискателе вы все равно не будете видеть, удалось вам навести фокус или нет.)
У большинства камер предусмотрена кнопка "WB". Задержите ее и прокрутите основной регулятор. Вы должны различать следующие настройки:
Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.
Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).
Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.
В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.
Дата публикации: 01.02.2017
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Раньше зеркальные фотоаппараты были доступны узкому кругу профессионалов. Теперь же и любители могут приобщиться с их помощью к фотоискусству. Однако типичная ошибка новичков – приобретя «зеркалку», считать себя великим фотографом и ожидать получения хороших фотографий. Нужно понимать, что сразу надо научиться пользоваться фотоаппаратом, освоить основные принципы съемки, и только потом вы сами и окружающие будут не то, что довольны, а хотя бы удовлетворены вашими работами.
Как разместить объект в кадре?
Чтобы минимизировать «смазанность» фотографии, нужно правильно располагать камеру, использовать стабилизатор напряжения, применять вспышку, дополнительные источники света, штатив, делать короче выдержку, увеличивать ИСО.
Снимая в ручном режиме, укорачивайте выдержку, уменьшайте диафрагму насколько это позволительно. Когда возможные диапазоны закончились, а снимок все еще нечеткий, то увеличивайте ИСО. На фото в этом случае будут шумы, зато оно выйдет четким.
Как правильно снимать портрет?
Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.
Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.
Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.
Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, − чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.
Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при , как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.
Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.
К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO) характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.
Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.
Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.
При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является желанным в кадре. Есть много ситуаций, например, макросъемка, съёмка пейзажа или , когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.
Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна, в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.
Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния, мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.
Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.
Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.
Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.
Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.
Визуальный вес - это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее. Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.
Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.
Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.
Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.
Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.
Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.
Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно - экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.
Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:
Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.
Фотографии Антона Дергачева (кроме первой), комментарий Владимира Дергачева Идеальная супружеская пара на лебедях, которая вот-вот поцелуются. Фонтан «Супружеская или Брачная карусель» создан по мотивам немецкого средневекового поэта и композитора Ганс
Логопедическое обследование детей с церебральным параличом Логопедическое обследование детей, страдающих церебральным параличом, строится на общем системном подходе, который опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе, структ
Александр Гущин За вкус не ручаюсь, а горячо будет:) Содержание Яркая, красивая ягода вишня содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов и витаминов. Ее универсальность в кулинарии позволяет приготовить массу хороших, вкусных, уникаль
Ни одна кастрюля в мире не сварит пшенную кашу на молоке так вкусно, как это сделает мультиварка. И ни одна плита не справится с ее приготовлением так быстро, как мультиварка-скороварка. Простой и здоровый завтрак – сладкая пшенная каша на молоке, сдобрен
Название: Рыцарь пентаклей, Рыцарь денариев, Рыцарь монет, Воин монет, Рыцарь бубен, Путешественник, Завоеватель Дел, Всадник, Кавалер, Полезный человек, Повелитель Земель Диких и Плодородных. Значение по Папюсу: Выгода, Прибыль, Польза, Интерес. Важное
Томный август у многих Тельцов станет благоприятным временем для развития личных отношений. В этот период у представителей данного знака Зодиака возникает возможность использовать на полную катушку свое природное обаяние для успеха в сердечных делах. Чтоб