Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно "продолжающим") фотографам.

1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала

Итак, Вы надумали стать "фотографом" и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) - "какую камеру мне купить? "

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция - это компании Nikon и Canon . На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы :
- Группа 1 - камеры для "начинающих"
- Группа 2 - камеры для "продолжающих"
- Группа 3 - камеры для "продвинутых"
- Группа 4 - полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер - полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм ), первые три группы - так называемые "кропнутые " камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше ). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для "начинающих"), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет , то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы - возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми "творческими " режимами съёмки - "Приоритет диафрагмы " (A у Nikon ’a или Av у Canon ’a), "Приоритет выдержки " (S у Nikon ’a или Tv у Canon ’a) и "Ручной режим " (M ).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь - ... постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени - все остальные, представленные на той страничке.

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки , в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки - выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически "подсчитывается" камерой. Приоритет диафрагмы - наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка "подсчитывается" камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек - 1/4000 сек ), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться "заморозить" движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 - f/1.8 ), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 - f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO , можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с .

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным , дабы избежать "смаза" изображения на "длинных" выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual ): попробуйте так - диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот - если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим , фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут "испортить" кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView - при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается "смаз", то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах "среднего" уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один "качественный" кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в "светах".
9) И снимки лучше делать в "режимное время" (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW , это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого . Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG"e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко ( pavel_kosenko ) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор , нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик "на потом")

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий...

1) Резкость . Если её нет, или она не там где должна быть - кадр в мусорку. Это правило номер 1 . Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев "смазанное" изображение является браком.

ruber_kor , сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет . Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка... должны быть эмоции... должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс . При съёмки портретов "по-грудь" камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки - необычный ракурс добавит "изюминку". Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть - то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция . Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) "обрезаны" руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) "растущие" из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) "подправить" на стадии обработки фотографии, то "убрать" дерево, торчащее "из головы" будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения... но что бы снимать с "корявыми" композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение . Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или "провалы" (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на "потом" и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за "правило" постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:

()

()

Как видно из оговорок - бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих "требований к фотографии", надо сначала научиться делать фото с выполнением "требований". Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа "Фотошоп - это зло! " или "Я за натуральность! " ... уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания "Я не умею пользоваться Фотошопом ".

Если хотите научиться получать "конфетки" из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы - это Adobe Photoshop CS и LightRoom . Книга поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Для "вдохновения" посетите портал http://35photo.ru/ , и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.

Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

• Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
• Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
• Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
• Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
• Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
• Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
• Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
• Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
• Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
• Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

• стоящий человек - от 1/60 с и короче;
• медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
• бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
• быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

• Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Многие думают, что искусство фотографии – это просто. Достаточно купить зеркальный фотоаппарат – и можно проводить фотосессии. Но насколько это мнение ошибочно – мы узнаем практически сразу после покупки. Множество кнопок загоняют нас в тупик, а слово «диафрагма» заставляет открывать учебник по биологии. В итоге – все заканчивается поиском курсом или фотошкол, которые зачастую требуют приличную сумму и длительное обучение. Есть ли еще какой-то вариант? Попробовать научиться основам фотографии с помощью бесплатных уроков фотографии для начинающих. Помогут ли они – проверьте сами. Уроки начинающих фотографов проводятся бесплатно, т.е. вы все равно ничего не теряете. Есть ли плюсы у бесплатных уроков? Да их масса!

1. Вы получаете те же знания, что и в платных школах фотографии, но с минимальными затратами.
2. Вы сами определяете время и место проведения занятий – вы не привязаны ни к транспорту, ни к времени, ни к определенному месту.
3. Вы сами определяете вид занятий – будь то электронные книги или видео. А можно просто задать все интересующие вопросы.
4. Не надо заводить тетрадки и делать записи в блокнотах – все можно прослушать повторно.
5. Теория сопровождается с практикой, а это позволяет быстрее понять устройство фотоаппарата и изучить искусство фотографии.

Есть ли минусы? Да, есть. Вам придется заставлять заниматься себя самостоятельно – никакие уроки начинающих фотографов (даже если это бесплатно) не заставят вас подняться с дивана и взять в руки фотоаппарат. Чему научат бесплатные уроки начинающих фотографов? Всему тому, что и в платных школах фотографии. Просто темп обучаемости зависит только от применяемых вами усилий.

1. Как пользоваться фотоаппаратом. Позиция фотоаппарата, правильное нажатие кнопки спуска затвора(да-да – даже это важно знать!), что такое приоритет выдержки, диафрагмы? Как правильно настроить фотоаппарат? Это всего лишь малая часть того, что мы объясним и чему научим.
2. Понятие композиции в фотографии. Иногда человеку, особенно не фотографу, трудно объяснить, почему ему нравится тот или иной снимок. Правильно построенный кадр привлекает наше внимание на подсознательном уровне. А все благодаря композиции – именно с ее помощью фотографии получаются яркими, заметными и интересными. Незнание ж основ приведет прямо к противоположному результату.
3. Портретная съемка. Не так просто делать портреты, как кажется. Если вы фотографируете лицо вблизи без знания главных законов – готовьтесь к тому, что на фото увидите каких-то уродцев (ни в коем случае не показывайте такие фотографии моделям!). С какого ракурса снимать, если голова опущена вниз или поднята вверх? Если лицо в кадре находится в полу-наклоне, следите, чтобы нос не выходил за рамки щеки. А прямо пропорционально обрезанные руки на фото добавляют несколько килограммов. И это не все секреты портретной фотосъемки!
4. Панорамная фотосъемка. Это новое и интересное направление, которое точно вас захватит. Попробуйте, а мы подскажем и направим в нужном направлении.
5. Фотографируем в необычных условиях – нарушаем правила, экспериментируем, пробуем! Мы можем фотографировать воду в движении так, чтоб фотография получилась четкая, фотографировать яркие салюты и движущиеся машины. Как? А вот этому мы вас и научим.

Это всего лишь малая часть тех знаний, которые необходимо знать. Не пугайтесь – это совсем не страшно. С фотоаппаратом в руке мы всегда учимся чему-то новому, и каждый раз получаем новые впечатления и знания. Первые шаги – самые нерешительные, сложные и важные. Но мы поможем вам все-таки преодолеть их.

Зеркальной камерой можно сделать восхитительные по своей красоте снимки. Однако без знания основ фотографирования, шанс на создание настоящего шедевра мал. Практика и теоретические основы позволят научиться фотографировать зеркальной камерой в самые кратчайшие сроки с абсолютного нуля.

• Лучше, если фотографировать вы будете несчетное количество предметов. Это обеспечит гармоничность и хорошее восприятие снимка зрителями;
• Используйте максимально открытую диафрагму. Она позволяет достичь четкого отображения главных объектов съемки и размытости общего фона;
• Проведите в кадре три воображаемых полоски по горизонтали, и три – по вертикали. Для верной композиции лучше будет, если объект съемки располагается на пересечении этих воображаемых линий;
• Старайтесь, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Так вы привлечете больше внимания к самому объекту съемки;
• Для гармоничной композиции можно поместить объект съемки прямо в центр, оставив свободное пространство без второстепенных деталей по бокам;
• Старайтесь, чтобы на фото присутствовала S-образная кривая. Это могут быть дороги, скульптуры, побережье и так далее. Она сделает снимок более насыщенным, динамичным и выразительным;
• При съемке дальних планов (горизонт, море) захватите в кадре небольшой объект из переднего плана. Данная мера делает фотографии более объемными, затягивающими;
• Хороший эффект в фотографии – полное заполнение кадра. Таким образом изображение становится более личным глубоким. По одному боку можно оставить свободное пространство;
• Поищите в кадре рамку (из веток, архитектурные арки). С ней ваш снимок просто преобразится;
• Старайтесь достичь максимального баланса. Не должно быть так, чтобы одна часть фото была перегружена домами, автомобилями и людьми, а вторая – оставалась девственно пустой;
• Следите за контрастом. Фотографируемый объект не должен сливаться с фоном. Общий фон, в свою очередь, должен быть светлее или темнее фотографируемого объекта;
• Выбирайте правильную точку съемки. При фотографировании портрета, как и при съемке детей, объектив нужно держать на уровне глаз модели. При съемке в полный рост – на уровне пояса.

Автофокус зеркальной камеры

Автофокус может работать в двух режимах: выборочный и автоматический режим. Он имеет, обычно, от трех до девяти точек фокусировки. В различных режимах съемка также производится по-разному:

• В автоматическом режиме, как очевидно из названия, камера сама определяет, на какую точку нужно наводить резкость. Приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Автофокус наводится на объект, резко контрастирующий с общим фоном. В случае, если на центральной части сцены нет точек, за которые можно зацепиться, автофокус наводится на точки, расположенные на периферии. При парном сюжете очень вероятна возможность неверной фокусировки;
• Во избежание ошибок можно настроить фокусировку самостоятельно, на центральной точке. Если точка, на которую вы желаете навести фокусировку, располагается на периферии, нужно поместить объект фотографирования в центр кадра, слегка, не до конца, нажимая на кнопку спуска. Перед вашими глазами появится автофокус. Наведите его на нужный объект и начните выстраивать композицию кадра, соответствующую вашим замыслам. Затем просто нажмите кнопку спуска. Где бы ни был расположен объект съемки, он получиться четким;
• Очень удобен следящий режим. Камера постоянно фокусируется на объекте вне зависимости от того, снимаете ли вы что-либо или нет. Таким образом не нужно ждать, пока автофокус наводится на резкость, сокращается время съемки. Очень удобен следящий режим при съемке двигающихся объектов. Фокус сопровождает объект по мере его движения, и вы можете сделать снимок в любое мгновение;
• В режиме Liv у зеркальных фотоаппаратов можно включить функцию распознавания лиц. Это облегчает съемку, ведь фокус автоматически наводится на лицо человека, если он есть в кадре.

Существуют три вида творческих режимов: Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Ручной режим. Они значительно облегчают жизнь фотографу, но только в том случае, если человек знает, как правильно ими пользоваться:

• Приоритет диафрагмы . Обозначается символами Av или A . Значение диафрагмы устанавливается самостоятельно, а вот значение выдержки для получения стандартной экспозиции устанавливается в автоматическом режиме. Используется для портретов, пейзажей и вообще всех сюжетов, где важен контроль над глубиной резкости;
• Приоритет выдержки . Обозначается символами Tv или S . Выдержка устанавливается самостоятельно, а вот диафрагма для получения стандартной экспозиции задается в автоматическом режиме. Используется для съемки спортивных соревнований, детских праздников и любых других динамичных сюжетов;
• Ручной режим. Камерой подсказывается, какие именно параметры выдержки, диафрагмы и чувствительности нужны, а фотограф самостоятельно выбирает, из чего сложить экспозицию. При необходимости значения можно увеличить или уменьшить. Используется в условиях стабильной освещенности, тогда, когда замер камеры может ошибиться, к примеру, при ночной съемке или при съемке молнии. Ручной режим часто используется в студийных съемках.

Работа со вспышкой

Для тех кто только учится фотографированию зеркальной камерой со вспышкой будут интересны следующие 3 приема:

• Вспышка в лоб . Самый примитивный прием. Может использоваться при съемке людей и интерьеров. При вспышке в лоб есть высокая вероятность проявления нежелательных эффектов: слишком черный фон, красные глаза;
• Подсветка снимаемого объекта. Идеально подходит для съемки портретов и фотографирования в ночное время;
• Вспышка в потолок или в стену. Универсальный прием. В итоге получаем мягкий, рассеянный свет, смягчающий тени и дающий естественный световой рисунок.

Типичные ошибки начинающих фотографов

• Часто в кадр попадают обрезанные ноги и руки, ветки деревьев, торчащие прямо из головы фотографируемого человека. Для того чтобы не допустить ошибки, старайтесь, чтобы кадр не попадало ничего лишнего;
• При съемке группы людей начинающие фотографы часто отходят слишком далеко, что делает выражение на лицах неразборчивым, саму фотографию – плохо воспринимаемой. Старайтесь подойти для совершения фото как можно ближе;
• На фотографии – целое нагромождение объектов, настоящая мешана, даже не за что зацепиться взгляду. Для предотвращения ошибки делайте акцент на одном объекте, общий фон при этом не должен быть излишне пестрым;
• На фотографиях появляются засветки – пятна и круги, возникающие от солнечного света. Для предотвращения ошибки следите, чтобы в объектив камеры не попадало слишком много солнечного света;
• Если в сюжете композиции акцент сделан на горизонтальные линии (дома, архитектурные объекты), часто новички допускают небольшой, как кажется при съемке, наклон, который превращает в фотографию в пример того, как снимать не нужно. Держите камеру прямо, в ином случае возникнет эффект, как будто фотографируемые объекты скатываются вниз;
• Фотографии получаются размытыми. Для предотвращения проблемы проверяйте, чтобы область фокусировки была наведена на снимаемый объект.

Заключение

При знании теоретических основ вы сможете сэкономить массу времени, которое не придется тратить на понимание и исправление своих ошибок. Не стремитесь скрупулезно учить все рекомендации. Информация лучше усваивается, если она постоянно используется на практике.